回看 2018 年，全球时尚行业发生了很多大事：Celine、LV 男装、Dior Men、Burberry 等品牌先后迎来了新主帅并举办了新主帅的首秀；Versace 与 Michael Kors 合并；Prada、LV、Gucci 等品牌扎堆在中国办展；Chanel 宣布弃用天然皮草；Raf Simons 与 Calvin Klein 分道扬镳；中国品牌和资本在全球各地收购停不下来……
可以看到，品牌们通过各种与商业有关或无关的行动，刷新自身价值的同时，实际上是在构建新的话语权体系。
无疑，时尚行业的新威权时代来了。
| 腔调
12 月 10 日，英国时装协会（British Fashion Council）授予 Miu 姨 Miuccia Prada 2018 时尚大奖年度杰出成就奖，以表彰她对全球时尚行业做出的杰出贡献。
▲ Miuccia Prada | 摄影: Brigitte Lacombe
不可否认，Miu 姨是如今为数不多依旧能以品牌创始人身份玩转新时代的老一辈时尚设计师。她多年以来通过建筑、艺术、电影为 Prada 构建的跨学科品牌文化形象，展现了她作为行业先进分子的非凡视角和独特腔调。
尤其如今流量当道，她带领的 Prada 和 Miu Miu 刻意与流量保持距离，同时又通过各种创新方法创造出属于自己的流量，吸引千禧一代和 Z 世代年轻人的注意力。
然而，2018 年最受追捧且最红的设计师，显然不是她，而是加纳裔美国黑人设计师 Virgil Abloh。即便围绕在 Virgil 身上的话题几乎只有一个，就是他作品中长期存在的借用/挪用，却依旧阻挡不了他在年初成为 LV 男装的艺术总监，并且随后推出的首季作品相当受欢迎。
LV 将 Virgil 收编之后，品牌拥有的海量历史资料和文献可供 Virgil 借用/挪用，没有了被嘲的小烦恼，加上本身就是红人体质，更加速了他越来越红的事实。虽然红和腔调并没有必然的联系，但在当下，设计师想要玩转时尚，不红却很麻烦。
▲ Raf Simons
12 月底，传出比利时设计师 Raf Simons 离开 Calvin Klein 的消息，时间距离他履职不过两年多。自上任以来，他结合美国当代文化、未来主义、现代艺术、中性主张、名人效应等概念，为 Calvin Klein 树立了崭新形象，不可谓没有腔调。
到底是哪个环节不对，导致双方分道扬镳？Raf Simons 在圈内的名声不可谓不红，但是他的好名声似乎并没有出圈，再加上 Calvin Klein 商业精算策略的失误，让财务数字很难看。
联想到 Prada 在 2014-2016 连续三年惨不忍睹的财报数字，熬到 2017 年才有所好转。再看 Calvin Klein 和 Raf Simons 早早分手，双方真的有点沉不住气。
这能怨谁呢？！当社交媒体加速传统价值体系分崩离析之时，只有当设计师足够红，其名字成为可以独当一面的品牌，其身上和作品中呈现出来的腔调才能显示出真正的价值，即拥有了带货的能力，并成为权力的一部分。
| 野心
当设计师的名声没有出圈，自然就看不到他是否有野心，更谈不上他要获取业内更多权力的信心。
2018 年，有四场首秀引起了巨大关注和争议，Virgil Abloh 出任 LV 男装艺术总监之后的首秀，Kim Jones 出任 Dior Men 创意总监之后的首秀，Riccardo Tisci 出任 Burberry 首席创意官之后的首秀，Hedi Slimane 出任 Celine 创意、艺术和形象总监之后的首秀，四场秀无不彰显出设计师本人及其效力品牌的野心。
尤其 Burberry 和 Celine 更换 LOGO 的举动，依靠强有力的品牌号召力和设计师的个人魅力，首秀之前就收获了一波又一波话题。
▲ Burberry 最新品牌形象亮相全球各大城市
▲ Celine 2019 春夏系列造型
不过来日方长，第一季作品很大程度上是品牌在试探市场水温，野心家的好戏还在后头。
6 月首秀引起骚动之后，Kim Jones 于 11 月在东京发布效力 Dior Men 的第二季作品——2019 早秋系列，不仅邀请日本艺术大师空山基打造的巨大金属女机器人引起轰动，而且服饰作品呈现出来的未来感也让无数人产生共鸣。
▲ Dior Men 2019 早秋系列秀场的巨大雕像 | 摄影: Alessandro Garofalo
当然了，2018 年的真正野心家另有其人，那就是日婆 Rihanna，而且她真正做到了出圈，从娱乐圈跨足了时尚圈。
2017 年推出美妆大获成功之后，Rihanna 故技重施，在 2018 年创立 Savage x Fenty 内衣品牌，并在 9 月的纽约时装周举办首秀。首秀作品喊出了 All in 的口号，口号之下，各种让人眼花缭乱的性感内衣款式，秀后第二天就上架销售。
Savage x Fenty 内衣秀很符合社交媒体的民主属性，无数人都迫不及待穿上那些性感内衣，释放内心的小野兽，疯狂发自拍到朋友圈，引发一轮又一轮的话题和购买潮。这样一场由内衣秀引发的后现代行为艺术效果，是任何几万块的手袋和时装都无法达到的。
细究下来，野心背后其实是粉丝数量和带货能力的较量，这对于以往依靠创意安身立命的设计师来说，简直太难了。
拥有海量粉丝的艺人和网红却有天然优势，除了日婆，宇宙网红卡戴珊家族的金姐 Kim Kardashion 和金小妹 Kylie Jenner 也靠自创美妆品牌赚得朋满钵满。
21 岁的金小妹还登上了美国《福布斯》杂志封面，她被评为美国新一代“白手起家”的亿万富翁，因为她在 3 年时间内赚了 9 亿美元。
▲ 美国《福布斯》杂志封面上的 Kylie Jenner
虽然赚得多并不能说明其有野心，但是不要忘了金姐老公是要竞选未来美国总统的侃爷，他不仅对 Virgil Abloh 有知遇之恩，自己的潮牌 Yeezy 也玩得风生水起。
不过，各路野心家表现出了强烈的赚钱欲望，大部分人的创意却很有限。
一个有目共睹的事实，就是各家换 LOGO 的风格出奇统一，美其名曰是在重视年轻人的审美，倒不如说是一次集体有意识地妥协，野心价值自然大打折扣。
| 中国
2018 年，中国本土时尚品牌大家庭中，鄂尔多斯、太平鸟、江南布衣、EP 雅莹、玛丝菲尔等品牌都以各自的方式与新的时代互动，想方设法与消费主力的千禧一代和 Z 世代做朋友，而且都小有成绩。
话题量最大的中国品牌，无疑是从运动服饰领域转战时尚服饰领域的李宁。年初的纽约时装周，年中的巴黎时装周，李宁举办的两场秀在中国互联网上刷足了存在感，李宁品牌一下子潮了起来。
▲ Li Ning 亮相纽约时装周时的秀场造型
▲ Li Ning 亮相巴黎时装周走秀造型
其他海外品牌在中国也刷足了存在感。
3 月，Prada 荣宅举办“罗马 1950-1965”艺术展。4 月下旬，朋友圈和微博都在抵制 Balenciaga。
▲ 让人美得忘乎所以的 Dior 马鞍包短片
7 月下旬，Dior 官方微博发出全新马鞍包宣传短片，接地气的画面风格，让无数看惯了品牌精致形象大片的中国人直呼受不了。
▲ Miu Miu 2019 早春系列上海时装秀
到了 11 月，海外品牌扎堆在中国举办活动，Gucci、Prada、LV 先后在上海举办国际化规格的艺术展览，Miu Miu 则把 2019 早春系列时装秀搬到了上海举办。
不过，原定于 11 月 21 日在上海举办 Dolce & Gabbana 时装秀，因预热短片情节备受争议，以及设计师发表辱华言论而取消。
2018 年，全球时尚行业发生了多宗收购案，其中不乏中国买家的身影。
1 月，90 后投资人余晚晚收购英国设计师品牌 Mary Katrantzou 的部分股权。
2 月，山东如意集团收购瑞士奢侈品牌 Bally，上海复星集团收购法国高级时装品牌 Lanvin。5 月，复星集团又宣布收购奥地利高端内衣品牌 Wolford。
6 月，比利时设计师品牌 Dries van Noten 被西班牙香水集团 Puig 收购。8 月，美国设计师品牌 Thom Browne 被意大利奢侈品集团 Ermenegildo Zegna 收购。
9 月，浙江森马服饰收购美国设计师品牌 Jason Wu 11% 股权。当月底，美国时尚品牌 Michael Kors 宣布收购意大利奢侈品牌 Versace。
10 月，上海时尚品牌 ICICLE 母公司收购法国高级时装屋 Carven。
12 月，瑞典设计师品牌 Acne Studios 向 IDG 资本和香港 I.T 集团出售 4 成股份。
上一轮时尚品牌收购潮，发生在 1990 年代中后期，当时恰逢冷战结束后，欧美社会发展进入平稳期，LVMH、PPR（现 Kering 集团）、Prada 等几大新老巨头初长成，然后进入疯狂的全球扩张阶段，就有了由他们在千禧年之后推动的全球化时尚风潮。
眼下这一轮奢侈品牌收购潮，恰逢 2008 金融危机之后，全球经济处在又一个相对平稳的阶段，也预示着一个新的权力格局正在形成。
| 格局
过去几十年来，各种时尚风潮和权力结构的兴起和演变，都有其独特的时代背景。
1990 年代的反时尚风潮，是西方设计师对于冷战结束后人们高涨的反战情绪的集体宣泄。
千禧年之后，伴随着全球自由贸易一体化，尤其中国在 2001 年加入世贸组织，时尚品牌背靠资本的力量在全球范围内快速扩张，此为全球化时尚风潮时期。
2008 年全球金融危机之后，物美价廉的快时尚、性冷淡风被万千人追捧。同时期，智能手机开始普及，随后社交媒体兴起，性冷淡风又演变出中性风、运动休闲风。
当社交媒体放大了每个人的个体价值，多样化时尚风潮随之成为最近两三年的流行主旋律。
因此，「空白杂志」最近几年的年度时尚盘点的重点很好抓，2016 年的重点是强调个体价值的当红双子星 Alessandro Michele 和 Demna Gvasalia，2017 年的重点是多样化风潮背景下的焦虑和快感，2018 年的重点就是今天文章的主题：新威权。
与讲究绝对服从的威权主义不同，新威权主义的价值核心是稳定、发展和民族主义。
品牌们换设计师、换 LOGO、与网红合作、收购并购、举办各种商业活动和文化活动、拒绝天然皮草……都是为了求得稳定和发展。
至于民族主义，大家有目共睹，只要打开手机，全球各地正在发生的很多大小事都与民族主义有关。无数中国人在 2018 年积极参与过的“抵制 Balenciaga”、“抵制 Dolce & Gabbana”，就是典型的民族主义。另外，从特供大使到批发大使，欧美时尚品牌为了稳定和发展，与各路中国本土明星合体，以前可能是为了蹭流量，如今却成了典型的民族主义应对策略。
▲ Prada 2019 早春系列广告形象大片，如血幕般的落日余晖，暗示新的开端，很有一股革命的意味 | 摄影: Willy Vanderperre
可见，时尚本质是文化战争。文化战争怎样打，才能凸显出格局高大？
举一个最简单的例子，穿 Chanel、穿 Prada、穿 Nike、穿 Li Ning，本质上都是穿 LOGO，现实中大家却争得你死我活，这是为何？因为大家心中默认了文化的高低贵贱。
因此，文化战争能否打赢，关键看品牌的底牌和顾客的心态，底牌足够强，心态足够好，新威权时代才有可能出现新的时尚奇迹。
很显然，这会是一场持久战。
文 | PiPiJuiCe
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