越出越多的联名款，各种花样各种款式各种合作，你为此掏过多少腰包？但问题是，你可能花了溢价好几倍（甚至十几倍）买到的单品真的值这个价吗？今天我们请到了著名博主吉良先生，来聊聊你为奢侈品的联名系列花过的冤枉钱。
你们自己算算，因为“联名”这件事而买下的烂东西有多少？
如果说“限量”二字是女人们的春药，那么“联名”毫无疑问就是男人们的伟哥，再丑再糟的设计一旦被“联名”的包装拥抱，就一样甘之如饴地吃得下去。
比如此前 Louis Vuitton 跟 Supreme 合作的那一堆东西里，铺满 Monogram 的牛仔衣，没有小鲜肉的颜值和身高，现实中没几个人真能穿得好看，可照样一发售就被抢空，黄牛翻倍地炒价，想买的人还是排长队。
把联名合作玩得风生水起的 Supreme ，最近跟 RIMOWA 也出了联名的箱子——在非常基本款的箱子上印上了硕大的 Logo ，红黑两色，开卖后不出意料地瞬间售罄，网上倒手的都是天价。
你敢扪着良心说这联名的设计有多棒多美好？
还有用平易近人的价格玩“联名”概念的 Uniqlo ，最近一口气就发布了十几个联名系列，从星球大战到乐高系列应有尽有，最有人气的当属跟少年《 JUMP 》合作的经典漫画系列 UT ，《 ONE PIECE 》《火影忍者》《 BLEACH 》《龙珠》《排球少年》《游戏王》《幽游白书》……从童年到如今当红的漫画全部到齐，不只是二次元宅男们热血沸腾，也多的是好看的姑娘们买了 Oversize 搭配出火辣 look 。
同样扪着良心回答——这些联名单品，设计真的时髦？
与 UT 系列主打情怀不同的是（而且定价很温暖， 79 元买不了吃亏也买不了上当），奢侈品行业的联名往往分成两种作派：一种显而易见充满敷衍的气势——拿旧有设计套一个别的品牌的 logo ，就算是一个全新的创作了，价格通常比常规款贵个两三成，完全不怕没人买。
这大多发生在奢侈品与潮牌的合作案例中，毕竟潮牌更懂年轻世代的口味，奢侈品既希望通过潮牌来给自家品牌带流量，又不希望在设计上完全听命于潮牌，与其开发新设计，不如用畅销的基本款来“改装”更方便。
说到底，你花在这些联名款上的钱，买的不是设计，而是 Logo 。
另一种做法则更多带着点品牌所期望的逼格： GUCCI 曾找了 Angelica Hicks 、 Coco Capitan 等许多年轻的艺术家合作， Louis Vuitton 也有过跟村上隆、草间弥生以及近期的 Jeff Koons 等艺术家合作的案例，像是 Marc Newson 这种工业设计大神，更是同时吸引了爱马仕与万宝龙一起找他联名合作——与潮牌联名系列的自带流量不同的是，这种跟各种领域的艺术相关联的合作，本身凸显的是品牌渴望在审美上能突破商业范畴，向更高领域前进的目标。小众是小众了些，但用来保持身段却是最高明的做法。
但无论是上述哪一种联名案例，奢侈品牌们摆到你面前的那些动辄瞬间卖光的商品，却往往是你衣柜里最不实穿/实用的东西，换言之，它们的性价比应当是最低的。
奢侈品也有性价比？
当然有。
一只售价几万块的 Birkin 包，看似贵得惊人，但买它的人会拎它出门的频率还是相对较高的，远比你花了大价钱抢回来的联名款，因为觉得不好看或者难以搭配就索性供在柜子里要具更高的性价比。
买了奢侈品联名款的人，要么觉得珍贵就不舍得穿用于是珍藏起来，要么就觉得难以驾驭索性束之高阁，只有那些觉得入手无难度并且又能穿搭很好看的人才是真正的受益者——这种人，大多也就是我们通常会挂在嘴边的，“人生赢家”。
这道理不是说全世界的联名款都不值得买， H&M 每年的设计师合作款虽然没少被吐槽过质量问题，可是好看又好穿的款式也真心不少；潮牌们以及运动品牌们一年要出产上万款联名单品，有助于改善直男平均穿衣美观度的单品同样数量颇多——但是奢侈品的联名理应要被单独分割出来审视，它们完全不同于快时尚的做法，是于谨慎的态度里做出的试图反传统的尝试，有些小心翼翼，有时甚至还有点不知所措。
对于现阶段的奢侈品牌来说，“潮牌联名”仅仅还只是一种商业手段，只要卖得好，能吸睛就足够了，毕竟碍于奢侈品自己的“尊严”和“ 颜面”，倨傲的它们还不想大张旗鼓地向流行文化屈膝。
这也就解释了为什么 Louis Vuitton 愿意砸大钱把 Jeff Koons 系列送上杂志和户外广告，却不愿大肆宣传跟 Supreme 跟藤原浩联名系列的原因——站在另一个商业策略的角度上来说， Louis Vuitton 就算吸收了来自别的品牌的流量，大约也不想花钱顺便帮别人家吆喝吧？
虽然奢侈品向年轻世代示好，是如今市场所决定的无法回避的趋势，但不代表奢侈品牌们就可以放下身段，毫无顾忌地为所欲为。老牌时装屋们尤其慎重，即便 DIOR 邀请了一大批年轻偶像来做品牌大使，可逼着它们去设计出有违品牌风格和历史的单品来，也依然是不可能的事。
所以与潮牌的联名，与其说是一种盈利的手法，不如说更像是一种试探——奢侈品牌在用最保险的方式，去跟年轻人的消费需求接轨，试试水有多深，探探舆论如何，再考虑接下来该如何更进一步地去转型。Louis Vuitton 邀请 Off-White 的创始人 Virgil Abloh 做男装总监，这大约很能说明些什么了。
奢侈品行业的“联名”行动，仍是接下来很长一段时间里最热门的营销手段，用潮牌去摸索，用艺术去立碑，相比快时尚而言显得还很稚嫩，却是这个阶段里最靠谱的商业战略。
所以说啊，当“联名”二字为你带来情欲勃发式的冲脑感时，先别急着随大流去排队刷卡，首先要冷静地问问自己，这个系列究竟值不值得买；其次要诚恳地问问自己，这个系列到底好不好看？
听说，那些削尖了脑袋买了 Supreme×RIMOWA 行李箱的人，大多都不放心去托运呢！
作者简介 | 吉良先生
时装评论人、作家、电台 DJ 。曾就职于美国哥伦比亚广播公司，并曾于时尚杂志工作，在媒体行业有十余年工作经验。现专心发展自媒体工作，曾被巴黎银行奢侈品总部评为“中国十大博主”之一。著有《时差信徒》等畅销书，现于上海 KFM981 电台开设有个人电台节目。从 2 月刊开始，你将能在《时尚先生 Esquire 》上看到吉良先生的专栏。
