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今年，Comme des Garçons（以下简称CdG） 刚好迈入第50个年头。
这位时尚教母一向低调寡言，当今天谈到她的设计哲学时，大家自然会归纳出几个重点——反叛、解构与前卫。 这种颠覆的背后也许隐藏了解构主义，作为一种无声的控诉：因为世界太过千疮百孔，所以川久保玲才要「解构」一切。
80年代，CdG成为首个登陆巴黎时装週的日本品牌。尽管在日本略有名气，但西方几乎毫不认识川久保玲。加上当时Mugler及Versace等奢侈品牌独领风骚，设计也倾向华丽性感的紧身剪裁。
然而，作为一个外来者，川久保玲并没有遵守这道主流铁规；1982年推出的 Destroy Collection 令这位「黑乌鸦」成为了一道震惊时尚界的「黑影」。
▲ Comme des Garçons 1982
取名为「破坏」，或者可解读为川久保玲对潮流体制的一种毁灭方式。在这场全黑的天桥秀上，一群衣衫不整的模特登场，但桥上的服饰完全颠覆了高级时装的概念：皱褶长裙、落肩毛衣、超大夹克、以及厚实笨重的面料；最令人印象深刻的，必定是那件像被老鼠咬破的宽鬆针织衣。这种把身体遮盖的时尚被当时的法国媒体疯狂批评——有人认为川久保玲採用折旧廉价的物料，并创造出一种「贫穷风格」，甚至嘲讽这是「广岛原爆时髦」（“Hiroshima Chic”）。
▲ Comme des Garçons 1982
事实上，川久保玲曾否认设计带有政治意味，而她之所以选择这种设计路线，也许能解读成一种呈现与颠覆真实世界的方式。
/ 川久保玲：解构一切，然后重生
「解构」是 CdG最标志的设计特点。德希达曾在《他者的单语主义》曾问道：「我们到底是谁？我们在何处才能找到自己？我们将与何人认同，才能肯定自己的身份和诉说自己的历史？」
这个疑问正正与川久保玲的想法相通——时尚是身份的建构，也是展现与释放个性的一种方式； 与其重视寻找「整体性」的结构主义，她反而想要通过服饰对传统提出质疑，借此冲击服装设计视界。这种解构手段，更是一种以「他者」为中心的时尚。
1995年的Sweeter than Sweet 秋冬系列，川久保玲想要表现出一种「极端的甜味」，因此她摆脱了女性的刻板印象，并制作出许多类似裹尸布的设计，而披肩和大衣也大大限制了模特的活动。
▲ Comme des Garçons 1995 Fall
在2005年所举行的“婚礼Broken Bride”系列上，她以一班反保守主义的新娘为主角，新娘身上所穿的不是传统的婚妙，而是一堆由羊腿袖、 扇形百褶布料、 薄纱、 缎子和蕾丝堆叠而成的拼布，成功呈现出一种不对称美。
▲ Comme des Garçons 2005 Spring
2017年的The Future of Silhouette系列则见证著川久保玲的建构功力极致升级。在非织物、 无纺布、 没有时尚面料的前提下，她以一堆建筑面料制作出惊人的「雕塑造型」。
▲ Comme des Garçons 2017 Spring
在川久保玲的设计哲学裡，所有和谐统一的剪裁全都被抛弃，反而以不同元素的物料随意堆砌、 不断的推敲与分离，最终制作成反常规而独立的个体形态。
▲ Comme Des Garçons : Art of the In-between by Andrew Bolton
今年，川久保玲获纽约野口勇博物馆（Noguchi Museum）颁发Isamu Noguchi大奖，而她也罕有地现身领奖及接受访问，以下是她所说的一段话：对我而言，环境——整个环境——可能比我所制作或设计的个人服饰更为重要。
我再度回顾CdG的天桥秀时，那种「黑」的深度、 那种砍掉一切的「解构」，难道川久保玲对这个混浊的世界早已失望透顶？这个「环境」令川久保玲看到世界裡千疮百孔，但与此同时，她没有选择视而不见，反而希望在糜烂中得到重生。
你觉得呢？
