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不得不说，时尚界更新换代的速度已经达到难以想象的地步。
为了让品牌得以延续，为了迎合更多千禧一代的喜好，为了获得更多的商业利润，时尚界呈现出一片百花争艳的繁华景象。
不过就在百花争艳中，总有那么几个特立独行的存在，Yohji Yamamoto就是之一。
打开Yohji Yamamoto SPRING 2019时装秀，依然是暗黑风，依然是黑白红主色，依然是解构、叠搭、交织的交错，依然是延续了三十几年的不对称剪裁。
熟悉的味道，熟悉的山本耀司。
▲ Yohji Yamamoto SPRING 2019
今天，服装设计是生活、时尚、科技和艺术的搭配焦点，涉及到美学、文化学、心理学、材料学、工程学、市场学、色彩学等要素。
服装设计师直接设计的是产品，间接设计的是人品和社会。在信息时代，服装设计师的想象力爆炸性的冲破惯有的各种禁锢，以千姿百态的形式释放出来。新奇的、诡谲的、抽象的视觉形象出现在令人诧异的对比中，成为现代艺术的一部分。
服装设计并不仅仅是一件衣服的事情，正像山本耀司所说：
“我姑且把服装设计师称作艺术家。艺术家的任务是什么？就是要对大众认为美的、好的东西提出异议。艺术家应该对现实存有疑问，并在此基础上创作自己的作品。通过叛逆来推动社会发展，正是艺术家的宿命。 ”
所以今天就让我们一起来重新认识一下山本耀司，一个你从来没有了解过的Yohji Yamamoto。
山本耀司：
倒下的商人与坚挺的艺术家
时尚是什么？反正不是流行！时尚是什么？这是一个最容易却也最难回答的问题。
在弄清究竟什么是时尚之前，我们首先要做的，是把流行从时尚中剔除出去。
如果说流行是上世纪70年代的“三转一响” 、“的确良” ，是80年代的蛤蟆镜和迪斯科，是90年代的呼啦圈与小燕子，是新千年的姚明以及李宇春，那么时尚可能就是具备米开朗琪罗《西斯廷圣母》中某些元素的一款衣服，是你非常喜欢却无人知晓的一瓶味道独特的香水，或者是你年幼的妹妹亲手制作的一条虽粗糙但极富创意的挂饰。
当街边人手一部造型炫酷的iphone Xs MAX时，你手中的那款iphone X就不再是时尚，而仅仅是流行品。也许iphone Xs MAX有足够的潜力成为一种非常时尚的物件，但可惜的是它作为大众商品的属性，让太多的从众者、追风者乃至炫富者蜂拥而至，在迅雷不及掩耳间被磨平了时尚的锋芒。
同样的，或许你有足够的金钱，能够支付得起Armani外套、 Hermès腰带、 Chanel短裙、 Prada皮鞋的高昂价格，但当你把这些华美的服饰组合在一起时，却不一定能收获一副时尚的外观，甚至可能还不及身着一袭简单白色长裙时的你更具美感。
与流行总是针对普罗大众不同，时尚刚开始总是小众的玩意儿。比如例如时装周中，你会看到将东方印花元素与军装卡其布风格完美融合的女装外套、极具爱德华时代王室之风的沙漏剪裁上装、造型夸张的弧形皮革翻领性感裹身大衣，在叹为观止之余，恐怕没有几个普通人有勇气穿着这样的衣服上街。
但这并不说明时尚与流行是两条永不相交的平行线，事实恰恰相反，时尚总是能从看似“烂俗”的流行中寻找到值得创新的元素，并逐渐由曲高和寡的新奇之风演变成被大众争相效仿的流行风潮，从而为下一波流行的蔓延拉开序幕。
现在回到最初的问题，究竟什么才是时尚？
时尚其实就是你对美的驾驭以及对生活创意的追逐。当你的整体衣着、外在气质和言行举止能够达到具有美感和创意的和谐统一时，你就是一个真正时尚的人。追求时尚是一门如假包换的艺术。在超脱了模仿、从众、攀比的初级阶段之后，你方会逐渐懂得如何在变化快过变天的流行风潮中抽丝剥茧，萃取出你认为的美的本质和要义，并借此来打造专属于你自己的美丽“模板” 。
山本耀司，就是一个创意之美的永恒追索者。
“我姑且把服装设计师称作艺术家。艺术家的任务是什么？就是要对大众认为美的、好的东西提出异议。艺术家应该对现实存有疑问，并在此基础上创作自己的作品。通过叛逆来推动社会发展，正是艺术家的宿命。 ”
山本耀司以这样的判断划定了艺术家的职责，同时也划定了自己的职责。
▲ 工作中的山本耀司
阳关道？
他走的是独木桥！
69岁的山本耀司很反感自己被称作时装设计师，因为在他看来，所谓“时装”就等同于普通人眼中的流行时尚，代表的正是大多数公众认为或者正在追随的美——而这种美，正是他要击得粉碎的东西。
“优秀的服装设计师总是能够将隐藏在流行风潮背后、尚未被他人发现的魅力元素挖掘出来，将之不断放大并有创意地呈现出来，这无疑需要非常敏锐的观察力和十分丰富的创作经验。 ”
“如果以流行与否的标尺来衡量，可以说我从来没有创作过哪怕一件流行的服装。流行的‘阳关道’我从来没有走过，踩在我脚下的永远都是反流行的‘独木桥’ 。”
▲ Nick Knight拍摄的Yohji Yamamoto的作品
山本耀司对时尚与美的理解总是那么与众不同，以至于当他在2009年因金融海啸宣布破产时，并没有让太多人感到惊愕。
的确，与Coco Chanel、Armani这样商业成功的时尚界巨头相比，习惯于逆潮流而行的山本耀司更像是一个特立独行的诗人，公司从来不是他工作的重心，在大多数时间里，他都是一个躲在工作室里创作的设计师，像个刚学会画画的孩子般痴迷。
“美国的一位记者曾对我说，山本耀司你根本没有获得成功，因为你从来没发过财。我回应他说，我觉得自己很成功，因为我们判断成功的标准不一样。我通过我的服装表达了自己的创意和想法，这就足够了。 ”
“如果你拥有太多的财富，就可能反而会被这些东西所掌握。这对于一个设计师而言，并不是件好事。 ”
▲ Yohji Yamamoto的设计作品
在山本耀司看来，于作品中表达自己真实的想法要比获得金钱重要得多，因此他设计的作品几乎都是自己情感的延伸。
“如果一个设计师总是为了市场而妥协，那么他就会逐渐习惯于此，以致最后变成服装生产机器链中的一环——固定而毫无创造力的一环——这样的人只能被称作裁缝，而不是设计师。”
山本耀司说。
▲ 工作中的山本耀司
东方设计师
引领西方潮流
▲ 童年的山本耀司（右一）
▲ 50 年代时，山本耀司的母亲在自己的裁缝店门前
一个将服装设计作为表达思想工具的设计师，注定不会甘于平凡。出身于单亲家庭的山本耀司由母亲抚养长大，作为一个贫苦裁缝的儿子，他从小就领略了服装基础制造业的艰辛和无趣。
“那时东京的裁缝地位很低下，必须走家串户才能做到生意，而且只能走小门。而在服装的裁剪上，更是完全没有自己的主张，只能小心翼翼地照着西方流行的式样为雇主效力。 ”
山本耀司回忆道。
浸淫在如此环境中的山本耀司，非但没有把服装看成是一门毫无出路的行当，反而萌生了像绘画一样有创造性地设计服装的念头。1968年，从东京文化服装学院时装设计专业毕业的山本耀司前往时尚之都法国巴黎留学，并于1970年回到祖国。
▲ 山本耀司Yohji Yamamoto 1994-1995 秋冬季东京时装秀
▲ 山本耀司Yohji Yamamoto 1996-‘97 A/W
两年的留学时光，让山本耀司汲取了足够的养分，更让他树立了充足的信心。1972年，山本耀司建立了自己的工作室，并很快就成为日本服装设计界的先锋人物之一。1981年，山本耀司与日本另一位服装设计师川久保玲在巴黎举办了一场震惊世界的服装展示会，他们以一系列黑色、奔放、宽松的服装，引发了西方国家对于传统美、优雅和性别的争论。
那时的山本耀司，将浮世绘、歌舞伎与禅文化融入到设计作品当中，向西方人尽情展示着日本的哲学与美学，就如同中国电影“第五代”发轫时期陈凯歌、张艺谋创作的《黄土地》、《红高粱》一样，让整个西方世界感到震撼。
然而，山本耀司得到的评价也与中国“第五代”导演出奇的相似：西方认为他带来了最经典的日式传统服装，日本却认为他太过前卫和叛逆。
其实这种前卫和叛逆的基础正在于山本耀司对日本传统文化的精通。
与很多东方设计师习惯于通过西方式的创作来博得来自巴黎和米兰的掌声不同，山本耀司的美学基础是纯粹东方式的——西方的着装观念一般是以紧身的衣裙来体现女性优美的曲线，但山本耀司却将和服作为创作的基础，他的设计作品大多以黑色为主调，借以披挂、悬垂、包缠等手段形成一种非固定、不对称结构的着装概念。此外他还善于从传统日本服饰中吸取灵感，通过色彩与质材的丰富组合来传达时尚理念。
东方设计师引领西方的时尚潮流，这在过去几乎等同于天方夜谭。但随着以三宅一生、川久保玲、山本耀司为代表的日本服装设计师军团的异军突起，国际时装界的许多著名设计师，如Calvin Klein、 Jil Sander、 Hussein Chalayan等，也开始热衷于将日式剪裁法——尤其是将山本耀司和川久保玲的层叠和悬垂技术运用到自己的设计款式之中。
“在我看来，时尚不需要去创造，也不用刻意追求，它就像呼吸那样来得自然。比方说现在我使用的面料、版型、缝纫机可能跟十年前一模一样，但创作出来的作品却与十年前毫无相似之处，这种变化正源自于创作者自身状态的改变。”
破产后
到达荣誉巅峰
整整40年的服装设计生涯，让山本耀司从当年的时尚界新星变成了如今功成名就的大师， 2011年，他获得了由法国文化部颁发的法国艺术文化最高勋章——司令勋位，让破产已两年的山本耀司到达了荣誉的巅峰。
有人说服装设计师就如同明星，吃的是青春饭，变幻莫测的潮流会让他们如流星般转瞬即逝。这话的确适用于大多数设计师。
当年的日本服装设计界三巨头中，川久保玲已将衣钵传给渡边淳弥，三宅一生也选定泷泽直己为接班人，只有山本耀司，至今仍奋战在设计的第一线。山本耀司与运动服饰巨头阿迪达斯合作的品牌Y- 3，自2002年诞生之日起就成为时尚运动服装的风向标，正是他创造力依旧惊人的明证。
▲ 山本耀司为皮娜·鲍什量体裁衣
“观众的喝采和掌声是我创作力量的源泉。 如果我给大家放一段服装展的视频，那么你能感受到的氛围绝对不会达到现场的十分之一。在服装展展示现场，设计师、模特和观众之间会形成一种非常棒的互动与沟通，这让我感到无比兴奋，也是40年后的今天我仍在不断创作的原因。 ”
而让山本耀司执著于服装设计行业40年的另一个重要原因，竟然是他一直在等待某种“偶然之力”的降临。
“在设计的过程中，你有时会产生一些非常天才、超出自己想象的创意，其实这些创意并不是你自己的，而是上帝给予的，它会让你在一瞬间异常的感动。偶然之力是需要等待的，一名成功的设计师一定要善于耐心地等待——等待天才灵光的突然降临。 ”
实际上，身处时尚漩涡中的山本耀司并不是真的喜欢时尚，他只是喜欢黑色，并执着于剪裁——“我只疯狂于剪裁，以及一般意义上的服装制作，就像简单的生活。”
已经 75 岁的山本耀司一直都是在生活方面做减法，“比如说我只要有一个学生住的宿舍，有一张床，所有的工作都可以在床上完成，上面有电视，能够看书、抽烟、喝水，这种生活对我来说是一种理想的生活。如果对这些地方厌烦了，我只要一个包就能够搬走。说得小一点是一种习惯，说得大一点是一种思维方式。”
75 岁，已经经不起时间的荒废。工作之余，他尽责地为母亲和子女买了房产，名下再没有大笔资产。在谈到死亡时，他说自己会“一无所有地死去”。山本耀司很清楚，人生不过是路过而已。
虽是路过，但依然要努力做自己，他说：“可以赤裸，但不要捆扎。”
▲ 山本耀司与女儿
